Техника фотосъемки.
Модераторы: edik, Max, Ruslan T
1. ...ага.... типа мне слово дали! Рахмат...... Ну тады начнём лёгонький курс совершенствования фототехники,а точнее фотосъёмки.
Короче,для тех кто не знает,в фотосъёке 2 Сааамых главных термина-это выдержка и диафрагма.Выдержка-время засветки матрицы.Измеряется в дробной части от 1 секунды ( 1/500с,1/250с,1/100с,1/60с,1/30с и т.д.) т.е. это реальное время засветки. Далее.Это число диафрагмы.Это число условное (3,5;4,5;5,0;5,6;6,3;7,8;8,0;9,0;10;11;13;16;21),и считаетия от внутренней проходной световой дырочки внутри объектива.Если эти цифры перевести на глаз человека,то "выдержка"-это момент времени,когда ваш глаз открыт полностью между морганиями,а диафрагма-это то,как вы прищуриваетесь.
Далее. Матрица-светочувствительная пластинка в фотике,которая стоит после объектива.Так вот.Матрице нужно всегда СТРОГО ОДНО ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА,что бы ваш снимок получился качественным в плане недосвета или пересвета.К примеру,Матрице нужно 10 едениц количества света (чисто условное сравнение),а вот комбинациюВЫДЕРЖКА+ДИАФРАГМА определяет аппарат ,и это может быть 5+5 или 7+3 или 9+1..... и т.д. Аппараты в режиме полного автомата,как правило "вытаскиваюи" выдержку,а диафрагму "зажимают". Отсюда и все наши "не резкие" снимки.
Многие люди,у которых не совсем 100% зрение ,что бы что то увидеть прищуриваются,а если этот прищур перенести в поле фотосъёмки-это нечто иное,как "прикрытие" диафрагмы.
Но обратно,закрываю диафрагму (прорускную дырочку в объективе
),что бы получить качественный снимок,нужно увеличивать время выдержки.Но...но,малоподготовленный человек,не может нешевелясь удержать камеры на "длинных" выдержках,от 1/30 и длиннее.Появляется"размытость.
Как меня самого когда то учили,что у выстрела из оружия и у фотосъёмки одни и те же правила,а т.е. ровно и спокойно держать, аппарат,а перед нажатием на спусковую кнопочку затаить дыхание.Используя это "метод можно снимать и на длинных выдержках.
Для чего нам нуны эти длинные выдержки?А для того,что бы больше закрыть диафрагму.Чем больше она закрыта,тем выше наша любимая "глубина резкости". К примеру.Снимаете Вы портрет человека.При максимально открытой диафрагме,резкость будет только в месте фокусировки аппарата,т.е. могут быть глаза резкими,а вот уши и нос уже нет.Но если прикрыть диафрагму,резкость на точках слева и справа,а так же перед и до точки фокусировки будет увеличиваться.Чем больше закрыта диафрагма,тем больше резкость в радиусе от точки фокусировки.Вспомните первые Китайские фотомыльницы.У них у всех почти была очень короткая выдержка-1/250-я секунды и диафрагма очень сильно прикрыта.Итого мы получали хлам по свето-цветовой картинке,но по резкости почти "не пролетали" если правда ближе,чем на 1,5 метра не снимали.
.. уффф....
Короче,для тех кто не знает,в фотосъёке 2 Сааамых главных термина-это выдержка и диафрагма.Выдержка-время засветки матрицы.Измеряется в дробной части от 1 секунды ( 1/500с,1/250с,1/100с,1/60с,1/30с и т.д.) т.е. это реальное время засветки. Далее.Это число диафрагмы.Это число условное (3,5;4,5;5,0;5,6;6,3;7,8;8,0;9,0;10;11;13;16;21),и считаетия от внутренней проходной световой дырочки внутри объектива.Если эти цифры перевести на глаз человека,то "выдержка"-это момент времени,когда ваш глаз открыт полностью между морганиями,а диафрагма-это то,как вы прищуриваетесь.
Далее. Матрица-светочувствительная пластинка в фотике,которая стоит после объектива.Так вот.Матрице нужно всегда СТРОГО ОДНО ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА,что бы ваш снимок получился качественным в плане недосвета или пересвета.К примеру,Матрице нужно 10 едениц количества света (чисто условное сравнение),а вот комбинациюВЫДЕРЖКА+ДИАФРАГМА определяет аппарат ,и это может быть 5+5 или 7+3 или 9+1..... и т.д. Аппараты в режиме полного автомата,как правило "вытаскиваюи" выдержку,а диафрагму "зажимают". Отсюда и все наши "не резкие" снимки.
Многие люди,у которых не совсем 100% зрение ,что бы что то увидеть прищуриваются,а если этот прищур перенести в поле фотосъёмки-это нечто иное,как "прикрытие" диафрагмы.
Но обратно,закрываю диафрагму (прорускную дырочку в объективе
),что бы получить качественный снимок,нужно увеличивать время выдержки.Но...но,малоподготовленный человек,не может нешевелясь удержать камеры на "длинных" выдержках,от 1/30 и длиннее.Появляется"размытость.Как меня самого когда то учили,что у выстрела из оружия и у фотосъёмки одни и те же правила,а т.е. ровно и спокойно держать, аппарат,а перед нажатием на спусковую кнопочку затаить дыхание.Используя это "метод можно снимать и на длинных выдержках.
Для чего нам нуны эти длинные выдержки?А для того,что бы больше закрыть диафрагму.Чем больше она закрыта,тем выше наша любимая "глубина резкости". К примеру.Снимаете Вы портрет человека.При максимально открытой диафрагме,резкость будет только в месте фокусировки аппарата,т.е. могут быть глаза резкими,а вот уши и нос уже нет.Но если прикрыть диафрагму,резкость на точках слева и справа,а так же перед и до точки фокусировки будет увеличиваться.Чем больше закрыта диафрагма,тем больше резкость в радиусе от точки фокусировки.Вспомните первые Китайские фотомыльницы.У них у всех почти была очень короткая выдержка-1/250-я секунды и диафрагма очень сильно прикрыта.Итого мы получали хлам по свето-цветовой картинке,но по резкости почти "не пролетали" если правда ближе,чем на 1,5 метра не снимали.
.. уффф....
SashaKu, продолжай очень занимательно. Только давай на примерах, типа "Вы на речке, погода солнечная (пасмурная и т.д.) видите как злобные браки 
проверяют сети в 200 метрах от Вас. Имеете фотик. Что нужно сделать, дабы запечатлеть лица, номера машин, номер лодки и т.д." Примеры долны быть как для цифромыльниц, так и для зеркалок 
Будем премного благодарны А от себя - вот тебе "+" за нелегкую обязанность по просвещению, которую ты на себя взвалил...
"Просим, просим, просим...."
очень занимательно. Только давай на примерах, типа "Вы на речке, погода солнечная (пасмурная и т.д.) видите как злобные браки проверяют сети в 200 метрах от Вас. Имеете фотик. Что нужно сделать, дабы запечатлеть лица, номера машин, номер лодки и т.д." Примеры долны быть как для цифромыльниц, так и для зеркалок Будем премного благодарны А от себя - вот тебе "+" за нелегкую обязанность по просвещению, которую ты на себя взвалил..."Просим, просим, просим...."
2. идём далее.К чему я тут кучу слов накатал? Только лишь для того,что бы было лучше и понятнее в чём разница режимов у наших аппаратов.
Итак,аппараты у которых в режиме фото только автомат-я рассматриватьсегодня не буду,т.к. в них мы ничего поменять не можем.
А вот "более прдвинутые машинки" рассмотрим.
Какой бы нибыл фирмы аппарат,условные обозначения у них одинаковые.Это как дорожные знаки.
Как правило,эти аппараты имеют 5 основных режимов:
1."Зелёный квадрат"-режим полного автомата,в котором аппарат решает за вас всё сам,и ооочень часто ошибается,особенно,когда к примеру снимаем человека на фоне окна (!!!),пляжа,или заснеженой равнины.Он считает,что основной,базовый фон для вычисления выдержки-диафрагмы это НЕ ЧЕЛОВЕК,и в конечном итоге,мы вместо лица получаем тёмное пятно,зато фон прорабатывается прекрасно .
2."Р"-это тот же автоматический режим,что и "зелёный квадрат", НО вы-пользователь,можете ввести коррективы в его работу.К примеру,на многих есть шкала -2--- -1 --- 0 --- +1 --- +2 . Это ооочень полезная штука.К примеру,отсняли Вы того же человека на предъидущих фонах (кроме окна) ,и видя на мониторе аппарата,что лицо тёмное,можете сделать коррекцию,эксперементальным путём,до +1 или же +2.Наш фон буден высвечен,зато лицо будет нормально освещено.Или поменять пару"выдежка+диафрагма" предложенную аппаратом. Обычно пишется на мониторе, к примеру 3,5 1/100 .При значени диафрагмы 3,5, глубина резкости будет минимальной,Кстати,в условиях слабой освещённости аппарат автоматом включает вспышку именно с такой парой.Но в этом режиме апарата вы можете изменить это показание,к примеру на 6,3 1/30 Аппарат будет менять сам равными ступенями.
Ну а дальше идут "профессиональные режимы" - Av ,Tv и M
Tv-Приоритет "выдержки" . Выдержку вы устанавливаете сами,а диафрагму аппарат подбирает вам автоматом.
Чем короче выдержка,тем чётче фиксируются быстродвижущиеся объекты. И соотв. на длинных выдержках эти объекты "размажутся"
К примеру,многие видели снимки гоночных авто-мото в прыжке или на большёй скорости. На фото,диски колёс как бы стоят на мете и соовсем не вращяются-это прямой пример съёмки ооочень короткой выдержкой,как правило это от 1/250-1/500сек.Или на примере водопада или просто струи воды.На короткой выдержке будет видна каждая капелька,каждая брызга,а вот на длинной выдержке вода будет как бы смазана.
Av-это приоритет диафрагмы. Диафрагму вы выставляете сами,вручную,напрямую управляя глубиной резкости,ну а выдержка подбирается автоматом аппарата.
M- это полностью ручной режим .Значения выдержки и диафрагмы выставляете сами.
Ну вро де всё. Эксперементируйте.Не стесняйтесь. Удачи и АААААбалденных кадров!!!!
Итак,аппараты у которых в режиме фото только автомат-я рассматриватьсегодня не буду,т.к. в них мы ничего поменять не можем.
А вот "более прдвинутые машинки" рассмотрим.
Какой бы нибыл фирмы аппарат,условные обозначения у них одинаковые.Это как дорожные знаки.
Как правило,эти аппараты имеют 5 основных режимов:
1."Зелёный квадрат"-режим полного автомата,в котором аппарат решает за вас всё сам,и ооочень часто ошибается,особенно,когда к примеру снимаем человека на фоне окна (!!!),пляжа,или заснеженой равнины.Он считает,что основной,базовый фон для вычисления выдержки-диафрагмы это НЕ ЧЕЛОВЕК,и в конечном итоге,мы вместо лица получаем тёмное пятно,зато фон прорабатывается прекрасно
.2."Р"-это тот же автоматический режим,что и "зелёный квадрат", НО вы-пользователь,можете ввести коррективы в его работу.К примеру,на многих есть шкала -2--- -1 --- 0 --- +1 --- +2 . Это ооочень полезная штука.К примеру,отсняли Вы того же человека на предъидущих фонах (кроме окна) ,и видя на мониторе аппарата,что лицо тёмное,можете сделать коррекцию,эксперементальным путём,до +1 или же +2.Наш фон буден высвечен,зато лицо будет нормально освещено.Или поменять пару"выдежка+диафрагма" предложенную аппаратом. Обычно пишется на мониторе, к примеру 3,5 1/100 .При значени диафрагмы 3,5, глубина резкости будет минимальной,Кстати,в условиях слабой освещённости аппарат автоматом включает вспышку именно с такой парой.Но в этом режиме апарата вы можете изменить это показание,к примеру на 6,3 1/30 Аппарат будет менять сам равными ступенями.
Ну а дальше идут "профессиональные режимы" - Av ,Tv и M
Tv-Приоритет "выдержки" . Выдержку вы устанавливаете сами,а диафрагму аппарат подбирает вам автоматом.
Чем короче выдержка,тем чётче фиксируются быстродвижущиеся объекты. И соотв. на длинных выдержках эти объекты "размажутся"
К примеру,многие видели снимки гоночных авто-мото в прыжке или на большёй скорости. На фото,диски колёс как бы стоят на мете и соовсем не вращяются-это прямой пример съёмки ооочень короткой выдержкой,как правило это от 1/250-1/500сек.Или на примере водопада или просто струи воды.На короткой выдержке будет видна каждая капелька,каждая брызга,а вот на длинной выдержке вода будет как бы смазана.
Av-это приоритет диафрагмы. Диафрагму вы выставляете сами,вручную,напрямую управляя глубиной резкости,ну а выдержка подбирается автоматом аппарата.
M- это полностью ручной режим .Значения выдержки и диафрагмы выставляете сами.
Ну вро де всё. Эксперементируйте.Не стесняйтесь. Удачи и АААААбалденных кадров!!!!
... пысы... для съёмки удалённых объектов-закрываем по возможности диафрагму для увеличения глубины резкости,пытаемся упереться во что нибудь по возможности и стреляем.... да да,именно стреляем,только фотоаппаратом.Как в каком то боевике герой сказал : ..." выстрел-труп,ещё выстрел-ещё труп" В фото примерно также-каждое нажатие на кнопку-хороший кадр...
да, да продолжай!Luice писал(а):SashaKu, продолжай
вот мы с SONIXом в прошлые выхи видели одного "брака" возящимися с сетями.Пашке кричу:Luice писал(а): видите как злобные браки проверяют сети в 200 метрах от Вас.
-разворачивай невидно номера лодки с челом!
Подъехали поближе , а оказалось наш чел! Рядом спин,сетку режет и халка своего достает.
...теперь немного пройдёмся по фотоаппаратам.
Фсе модели современных фотиков делятся на 3 группы.Это "мыльницы" ,"компакты" и "зеркалки".
1."Мыльницы"-миленькие,как правило афигенно красивые игрушки,размером в среднем с портсигар.В них чего только не пихают.... но.........НО..... для фотика важные показатели это оптика и матрица,причём важен ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ размер матрицы,а не оличество пикселов.В таих машинках матрицы махонькие,и оптика плюшевая,не важно даже что на ней написано.ОКУШКА на золотых колёсах 10 тонн груза не увезёт ну ни как.... особенно нелепы мыльницы,у которых объектив (если правда его можно так назвать ) находится в углу корпуса.У них световой поток идёт не прямо на матрицу,а через пару призм,в которых качество снимка падает. Эти игрушки больше хороши как несерьезные подарки.Не более...
2." Компакты" Те же мыльницы,но только с чуть большим ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ размером матриц,да и оптика получше будет.Они более громоздки чем мыльницы,но фотки делают на порядок лучше.
3,"Зеркалки"-Это полу и профессиональные аппараты расчитаные только для ФОТОСЪЁМКИ.Они не умеют НИЧЕГО,кроме того как отлично фотографировать.У них нет запис видео,нет диктофона,и изображение на экран выводят только после съёмки.Основное их отличие от остальных вышеперечисленных категорий-это
1-скорость настройки и фокусировки ВО МНОГИЕ РАЗЫ выше,чем у других категорий
2-Технические данные тоже гораздо выше,та же матрица в 2 раза больше чем у компактов.
3-Сменная оптика.На зеркалку можно цеплять любой объектив.Хоть теле,хоть макро-это кому что нравится.
немного о матрице.К примеру ,возьмём матрицу от зеркалки и от компакта.В обеих заявлена чувствительность 1600 едениц.Но если сравнивать снимки,на максимальной светочувствительности,компакты выдают сильное "зерно" в отличии от зеркалки.Чем меньше геометрический размер марицы,тем мельче 1 пииксел в ней.А это напрямую влияет на количество необходимого света.
Фсе модели современных фотиков делятся на 3 группы.Это "мыльницы" ,"компакты" и "зеркалки".
1."Мыльницы"-миленькие,как правило афигенно красивые игрушки,размером в среднем с портсигар.В них чего только не пихают.... но.........НО..... для фотика важные показатели это оптика и матрица,причём важен ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ размер матрицы,а не оличество пикселов.В таих машинках матрицы махонькие,и оптика плюшевая,не важно даже что на ней написано.ОКУШКА на золотых колёсах 10 тонн груза не увезёт ну ни как....
особенно нелепы мыльницы,у которых объектив (если правда его можно так назвать ) находится в углу корпуса.У них световой поток идёт не прямо на матрицу,а через пару призм,в которых качество снимка падает. Эти игрушки больше хороши как несерьезные подарки.Не более... 2." Компакты" Те же мыльницы,но только с чуть большим ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ размером матриц,да и оптика получше будет.Они более громоздки чем мыльницы,но фотки делают на порядок лучше.
3,"Зеркалки"-Это полу и профессиональные аппараты расчитаные только для ФОТОСЪЁМКИ.Они не умеют НИЧЕГО,кроме того как отлично фотографировать.У них нет запис видео,нет диктофона,и изображение на экран выводят только после съёмки.Основное их отличие от остальных вышеперечисленных категорий-это
1-скорость настройки и фокусировки ВО МНОГИЕ РАЗЫ выше,чем у других категорий
2-Технические данные тоже гораздо выше,та же матрица в 2 раза больше чем у компактов.
3-Сменная оптика.На зеркалку можно цеплять любой объектив.Хоть теле,хоть макро-это кому что нравится.
немного о матрице.К примеру ,возьмём матрицу от зеркалки и от компакта.В обеих заявлена чувствительность 1600 едениц.Но если сравнивать снимки,на максимальной светочувствительности,компакты выдают сильное "зерно" в отличии от зеркалки.Чем меньше геометрический размер марицы,тем мельче 1 пииксел в ней.А это напрямую влияет на количество необходимого света.
.... и ещё пара фишек от фото-профи.. :
1.Точка фокусировки.Многие на своих аппаратах наблюдали,как аппарат настраивается на фотосъёмку.По ЖК экрану"бегают" несколько кубиков,выбирая ту часть кадра,на которую нужно настроиться,и к сожалению,они не всегда "угадывают..К примеру,тот же пример,когда человек стоит на фоне,который гораздо ярче освещён,или когда хотите сфотографировать какой нибудь цветок в букете или в поле вообще.Фотопрофики в своих аппаратах просто устанавливают точку настройки на центр кадра,и аппарат настраивается гораздо быстрее.
Ситуация. Вы плывёте на лодке и хотите сфоткать ещё кого то,к примеру на другой плывущей лодке.При настройке в обычном режиме аппарат начинает реально "тупить". Это вызвано тем,что он просто не может определить точку,по которой ему нужно отстраиваться.Он просто может не увидеть необходимый ВАМ объект,т.к. и до и после и вокруг лодки,которую вы хотите отсянть,куча ярких объектов.Это и бликующие волны,и линия горизонта,и вообще куча всего.В случае,если вы через настройки "жестко"закрепили точку фокусировки в центр кадра,аппарат будет отстраиваться там,куда вы его наведёте.Опять же наш пример со стрельбой.Точка фокусировки-тот же прицел.
2.Управление фотовспышкой.Не бойтесь включать и выключать вспышку вручную.Автоматика и в этом случае тупит реально.
Опять же наша лодка к примеру.Ваш друг поймал рыыыыыыыбу,а водный фон безумнояркий....автоматика не даст включить вспышку,в результате получаем фото с прекраснопрработанным фоном,а вот друг с рыбой будут тёёёёмными пятнами. Включите вспышку в режим принудительного срабатывания.Особенноэто помогает,когда вы кого то фотографируете напротив окна дома. А ещё при принудительновключённой вспышке можно снимать против солнышка.
По старым правилам съёмки,людей нужно ставить лицом к солнышку.В результате у нас на фото кучка "китайцев". При съёмке напротив солнца,единственное важное правило,нельзя напрямую направлять фотик на солнышко.
... ну вро де как всё. Если что то не понятно-спрашивайте.
Удачных ВАМ снимков!!!!!
1.Точка фокусировки.Многие на своих аппаратах наблюдали,как аппарат настраивается на фотосъёмку.По ЖК экрану"бегают" несколько кубиков,выбирая ту часть кадра,на которую нужно настроиться,и к сожалению,они не всегда "угадывают..К примеру,тот же пример,когда человек стоит на фоне,который гораздо ярче освещён,или когда хотите сфотографировать какой нибудь цветок в букете или в поле вообще.Фотопрофики в своих аппаратах просто устанавливают точку настройки на центр кадра,и аппарат настраивается гораздо быстрее.
Ситуация. Вы плывёте на лодке и хотите сфоткать ещё кого то,к примеру на другой плывущей лодке.При настройке в обычном режиме аппарат начинает реально "тупить". Это вызвано тем,что он просто не может определить точку,по которой ему нужно отстраиваться.Он просто может не увидеть необходимый ВАМ объект,т.к. и до и после и вокруг лодки,которую вы хотите отсянть,куча ярких объектов.Это и бликующие волны,и линия горизонта,и вообще куча всего.В случае,если вы через настройки "жестко"закрепили точку фокусировки в центр кадра,аппарат будет отстраиваться там,куда вы его наведёте.Опять же наш пример со стрельбой.Точка фокусировки-тот же прицел.
2.Управление фотовспышкой.Не бойтесь включать и выключать вспышку вручную.Автоматика и в этом случае тупит реально.
Опять же наша лодка к примеру.Ваш друг поймал рыыыыыыыбу,а водный фон безумнояркий....автоматика не даст включить вспышку,в результате получаем фото с прекраснопрработанным фоном,а вот друг с рыбой будут тёёёёмными пятнами. Включите вспышку в режим принудительного срабатывания.Особенноэто помогает,когда вы кого то фотографируете напротив окна дома. А ещё при принудительновключённой вспышке можно снимать против солнышка.
По старым правилам съёмки,людей нужно ставить лицом к солнышку.В результате у нас на фото кучка "китайцев". При съёмке напротив солнца,единственное важное правило,нельзя напрямую направлять фотик на солнышко.
... ну вро де как всё. Если что то не понятно-спрашивайте.
Удачных ВАМ снимков!!!!!
SashaKu, ИМХО наверное стоит добавить , буквы буквами , но опыт приходит только с увеличением количества отснятого материала , для качественной фотографии не обязательно иметь самый "крутой фотоаппарат " сюжет , точка сьёмки , освешение , мозг человека , первичны ....Хороший фотик это огромный плюс , но и самым простым можно снимать и получать хорошие снимки....
ещё хотел добавить , что на всех мыльницах и компактах при медленном нажатие кнопки "снять" ( или как правильно её назвать " спуск" фото" ....) на середне " пути " идет фиксация кадра , и можно сразу увидить где точка резкости и как получится кадр , если не нравится не нажимайте дальше , выберите другую точку сьёмки , измините зум и т.д.
И про выбор фотика , хотите купить фотоаппарат , не гонитесь за пиксилями , попросите паспорт , очень часто при надписи на фотоаппарате 10 мп, реально в паспорте написанно что матрица использует 8 мп . не ленитесь читайте . выбирайте оптику , чем крупнее обьектив , тем больше надежды на хороший снимок , при остальных равных условиях , я думаю SashaKu точнее это всё раскажет , у меня опыт любителя самоучки + фото кружок в детстве ,
плюс фоткаю с 8 лет ....
ещё хотел добавить , что на всех мыльницах и компактах при медленном нажатие кнопки "снять" ( или как правильно её назвать " спуск" фото" ....) на середне " пути " идет фиксация кадра , и можно сразу увидить где точка резкости и как получится кадр , если не нравится не нажимайте дальше , выберите другую точку сьёмки , измините зум и т.д.
И про выбор фотика , хотите купить фотоаппарат , не гонитесь за пиксилями , попросите паспорт , очень часто при надписи на фотоаппарате 10 мп, реально в паспорте написанно что матрица использует 8 мп . не ленитесь читайте . выбирайте оптику , чем крупнее обьектив , тем больше надежды на хороший снимок , при остальных равных условиях , я думаю SashaKu точнее это всё раскажет , у меня опыт любителя самоучки + фото кружок в детстве ,
плюс фоткаю с 8 лет ....
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший день на работе.
объективы в мыльницах как правило сильно не отличаются.Единственное,что могу сказать,так это то,что если брать качественную линейку,то на первом месте у мыльниц стоят Pentax Olimpus Canon Nicon Sony.... на остальных производителей я не смотрю (это моеСУБъективное мнение).Pentaxвсегда славился своей оптикой,Olimpus-практически всегда выпускал компакты.Самые крутые плёночные компакты были Olimpus.Canon-раньше несколько уступал Pentax в качестве оптики,хотя и выпускает сам ааааафигенные стёкла.А вот Nicon Sony........ ничего про них плохого не скажу,но мне всегда ближе был Canon (как говорится,весь мир фотографов поделился на никонистов и кэнонистов ). Никоновские зеркалки-очень хорошие агрегаты,а вот компакты как то......... . Сонька выпустиля ряд дорогих компактов (727,828),ценою почти 30000 руб,но простые зеркалки их просто поимели....
пысы... как выразился выше Nikolay :...выбирайте оптику , чем крупнее обьектив , тем больше надежды на хороший снимок ....
и он абсолютно прав! ...
пысы... как выразился выше Nikolay :...выбирайте оптику , чем крупнее обьектив , тем больше надежды на хороший снимок ....
и он абсолютно прав! ...
И у зеркала эта плюшка тоже присутствует.Nikolay писал(а):ещё хотел добавить , что на всех мыльницах и компактах при медленном нажатие кнопки "снять" ( или как правильно её назвать " спуск" фото" ....) на середне " пути " идет фиксация кадра , и можно сразу увидить где точка резкости и как получится кадр , если не нравится не нажимайте дальше , выберите другую точку сьёмки , измините зум и т.д.
Я уверен, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование.
...ещё одна маленькая фишка от профиков.Как и говорил выше,фотопрофики в 90% случаев точку фокусировки "зажимают" в центре кадра,т.к. у цифрового фотика помимо настройки на резкость есть настойка экспозиции (пара выдержка+диафрагма) и ещё,что не маловажно,это "балланс белого цвета".
(У плёночников этого балланса нет,так как за формирования цветного изображения на плёнке отвечали 3 разноцветных светочувствительных слоя.В матрице цифровика таких слоёв нет.Наверняка многие часто видели свои фото на цифровиках или с синим или с жёлтым оттенком.Особенно эта "болезнь" заметна в видеокадрах.Это как раз неправильная настройка камеры на "цветовой балланс".Т.к. матрица "не различает" цвета,она и пролетает по ним.Она оценивает длины световых волн в кадре,и путём вычислений идёт"раздача" цветовой палитры.За эталонный цвет берётся белый.А вот какой цвет она сочтёт за белый-это лотерея... .......)
... всё вышеизложенное больше конечно для цифровых видеокамер,но принцип работы цифрового фотика тот же.
Так вот ,вернёмся с нашей "фишке". Многие наверное видели,как работают профики.Меня лично не раз спрашивали,зачем я перед съёмкой,как бы "киваю" аппаратом. А дело всё в том,что у меня точка фокусировки,как и у большинства находится в центре кадра. Я сперва делаю настройку на самую важную точку кадра ( к примеру,это глаза человека или например чужая лодка в камышах... и пр..),процитируя Николая.. "при медленном нажатие кнопки "снять" ( или как правильно её назвать " спуск" фото" ....) на середне " пути " идет фиксация кадра .."... и вот как фиксация кадка произошла (обычно фотики пипикают),я провожу "кадрирование", а т.е. располагаю объекты в кадре так,как мне нужно.К примеру,снимая человека,я поднимаю центр кадра на глаза,провожу все настройки и фиксации поджатием кнопки спуска (многие не профики на этом действии останавливаются и фоткают. в результате пол кадра занимает человек,а вторая половина это или небо или всякая фигня ненужная),и удерживая эту кнопочку начинаю тихонечко перемещать аппарат строя композицию в кадре,и только после построения,фотографирую.
....вот .... надеюсь объяснил понятно.... мне проще на "пальцах " это показать,чем описывать" по умному" ...
(У плёночников этого балланса нет,так как за формирования цветного изображения на плёнке отвечали 3 разноцветных светочувствительных слоя.В матрице цифровика таких слоёв нет.Наверняка многие часто видели свои фото на цифровиках или с синим или с жёлтым оттенком.Особенно эта "болезнь" заметна в видеокадрах.Это как раз неправильная настройка камеры на "цветовой балланс".Т.к. матрица "не различает" цвета,она и пролетает по ним.Она оценивает длины световых волн в кадре,и путём вычислений идёт"раздача" цветовой палитры.За эталонный цвет берётся белый.А вот какой цвет она сочтёт за белый-это лотерея...
.......)... всё вышеизложенное больше конечно для цифровых видеокамер,но принцип работы цифрового фотика тот же.
Так вот ,вернёмся с нашей "фишке". Многие наверное видели,как работают профики.Меня лично не раз спрашивали,зачем я перед съёмкой,как бы "киваю" аппаратом. А дело всё в том,что у меня точка фокусировки,как и у большинства находится в центре кадра. Я сперва делаю настройку на самую важную точку кадра ( к примеру,это глаза человека или например чужая лодка в камышах... и пр..),процитируя Николая.. "при медленном нажатие кнопки "снять" ( или как правильно её назвать " спуск" фото" ....) на середне " пути " идет фиксация кадра .."... и вот как фиксация кадка произошла (обычно фотики пипикают),я провожу "кадрирование", а т.е. располагаю объекты в кадре так,как мне нужно.К примеру,снимая человека,я поднимаю центр кадра на глаза,провожу все настройки и фиксации поджатием кнопки спуска (многие не профики на этом действии останавливаются и фоткают. в результате пол кадра занимает человек,а вторая половина это или небо или всякая фигня ненужная),и удерживая эту кнопочку начинаю тихонечко перемещать аппарат строя композицию в кадре,и только после построения,фотографирую.
....вот .... надеюсь объяснил понятно....
мне проще на "пальцах " это показать,чем описывать" по умному" ... 
Может немного не в тему, но прошу извинить. Не хотел заводить новую тему. Уже как несколько лет пользуюсь цифровиком Canon, но вот с месяц назад что то заключил он. В полумраке щелкает без проблем, кадры отличные, но стоит направить на более светлые образы, как кадр начинает как бы смываться. Ощущение как будто картину акварельную облили водой. Думал, что ЖК экран барахлит, но нет, при просмотре кадры были тоже смазаные. Поспрашивал знакомых, сказали, что действительно что то с матрицей. Возможно прямые солнечные лучи на нее попали. Что думаете по этому поводу ???
Лучший отдых только на природе !!!
...очень похоже на то,что заклинила механика выдержки или диафрагмы (клина хапнула).
Сделай несколько тестовых снимков в ручном режиме,если он есть.Матрица пересвечена явно.В автомате аппарат устанавливает те режимы,которые сам устанавливает.Видимо механика не отрабатывает как положено.Что бы проверить механику, нужно сделать 3-5 снимков с разными значениями выдержки,затем диафрагмы. Предварительно выдержку установить постоянную,затем диафрагму, и вручную установить светочувствительность матрицы.Это обычно указывается как 100 iso, 200 iso, 400 iso, 800 iso, 1600 iso.Аналогия-чувствительность фотопленок 100,200,400,800,1600.Например,выдержку устанавливаем 1/60 или 1/80,чувствительность 200 или 400.А вот диафрагму ставте уже пошагово на тестовых снимках. Таким же методом проверяется механика выдержки( число диафрагмы устанавливаем постоянное и меняем в тесте значения выдержек).В серии тестов, в ручном режиме,получаемые снимки должны меняться от тёмного к яркому и наоборот в равной степени. Желательно при съёмке установить на штатив для того,что бы аппарат всегда снимал один и тот же кадр.
пример тестовых параметров:
1,Тест диафрагмы: выдержка 1/60,чувствительность матрицы 400 iso.
число диафрагмы устанавливаем пошагово от меньшего к большему или наоборот.разницы нет,
2,Тест выдержки: диафрагму устанавливаем 5,6 ; чувствительность матрицы так же 400 iso , и начинаем снимать со сменой выдержки,от длинной к короткой или наоборот...
Посмотрите в каком из тестов не будет изменения яркости серии снимков.
Для чего нужно провести эти тесты? А для того,что бы узнать,что заклинило в аппарате.Если знаешь,что клинит,то можно будет снимать ,но в ручном режиме.
В Казани есть авторизованый сервис по Кэнонам,но он плюшевый.
Ремонт такой неисправности бубет ненамного дешевле нового аппарата.
Сделай несколько тестовых снимков в ручном режиме,если он есть.Матрица пересвечена явно.В автомате аппарат устанавливает те режимы,которые сам устанавливает.Видимо механика не отрабатывает как положено.Что бы проверить механику, нужно сделать 3-5 снимков с разными значениями выдержки,затем диафрагмы. Предварительно выдержку установить постоянную,затем диафрагму, и вручную установить светочувствительность матрицы.Это обычно указывается как 100 iso, 200 iso, 400 iso, 800 iso, 1600 iso.Аналогия-чувствительность фотопленок 100,200,400,800,1600.Например,выдержку устанавливаем 1/60 или 1/80,чувствительность 200 или 400.А вот диафрагму ставте уже пошагово на тестовых снимках. Таким же методом проверяется механика выдержки( число диафрагмы устанавливаем постоянное и меняем в тесте значения выдержек).В серии тестов, в ручном режиме,получаемые снимки должны меняться от тёмного к яркому и наоборот в равной степени. Желательно при съёмке установить на штатив для того,что бы аппарат всегда снимал один и тот же кадр.
пример тестовых параметров:
1,Тест диафрагмы: выдержка 1/60,чувствительность матрицы 400 iso.
число диафрагмы устанавливаем пошагово от меньшего к большему или наоборот.разницы нет,
2,Тест выдержки: диафрагму устанавливаем 5,6 ; чувствительность матрицы так же 400 iso , и начинаем снимать со сменой выдержки,от длинной к короткой или наоборот...
Посмотрите в каком из тестов не будет изменения яркости серии снимков.
Для чего нужно провести эти тесты? А для того,что бы узнать,что заклинило в аппарате.Если знаешь,что клинит,то можно будет снимать ,но в ручном режиме.
В Казани есть авторизованый сервис по Кэнонам,но он плюшевый.
Ремонт такой неисправности бубет ненамного дешевле нового аппарата.
SashaKu большое спасибо, будем пробовать. Обидно, столько лет работал. Привыкаю к вещам, тем более если они ни когда не подводили. С трудом расстаюсь с ними. Но перед поездкой на юг, пришлось всетаки купить замену. Приобрел опять Canon с чуть большим числом пикселей и большим объективом.
Лучший отдых только на природе !!!
Re:
Саш а вроде как уже научили зеркалки снимать видео, не так как камеры конечно, но опция такая доступна. И кэнон и никон выпускают как любительские так и проф модели с функцией видео. Или такие модели не заслуживают внимания?SashaKu писал(а): 3,"Зеркалки"-Это полу и профессиональные аппараты расчитаные только для ФОТОСЪЁМКИ.Они не умеют НИЧЕГО,кроме того как отлично фотографировать.У них нет запис видео,нет диктофона,и изображение на экран выводят только после съёмки.
Re: Техника фотосъемки.
нужно смотреть непосредственно от модели. Если частота кадров более 25,то видео достойное,если меньше-то нет смысла.
-
Shadow
Re: Техника фотосъемки.
Вопрос к фотографам.
Какие настройки выставить, чтобы фотки в домашних условиях (лампы накаливания или флуо+нехватка освещения+расстояние до 4 метров) получались более-менее прилично. Автомат со вспышкой фотает не очень хорошо.
Какие настройки выставить, чтобы фотки в домашних условиях (лампы накаливания или флуо+нехватка освещения+расстояние до 4 метров) получались более-менее прилично. Автомат со вспышкой фотает не очень хорошо.
Re: Техника фотосъемки.
Shadow,
не очень - это как?
На фотке все какое-то розовое/мертвецки синее? Или фоткаешь насекомых а мазня, за счет малого света и большой выдержки, выглядит словно бюст то ли Семенович то ли Ленина?
В первом случае проверь баланс этого, как его, белого!
Во втором или играйся с чувствительностью и длительностью выдержки или попробуй штатив.
не очень - это как?
На фотке все какое-то розовое/мертвецки синее? Или фоткаешь насекомых а мазня, за счет малого света и большой выдержки, выглядит словно бюст то ли Семенович то ли Ленина?
В первом случае проверь баланс этого, как его, белого!
Во втором или играйся с чувствительностью и длительностью выдержки или попробуй штатив.
Люблю, когда мои нунчаки жужжат, однако... © <<terr>>-
Shadow
Re: Техника фотосъемки.
Вот это. Баланс белого помогает, но не очень. Как-то можно снимать в таких условиях без вспышки (а то из-за него, похоже, такие тона + засвечивает кожу)? Или как настроить нормально?LEDчик писал(а):На фотке все какое-то розовое/мертвецки синее?
Re: Техника фотосъемки.
.... штатив ,упор ,табурет, камень большой... не дышать в конце концов......
.. в домашних условиях выдержка без вспышки становимтся длинной..... короче,даже мега опытный фотограф не удержит фотик без движения долго.... ну и объекты съёмки должны быть статуями...
или.... или..... увеличивай внешнене освещение помещения..... 1 лампа в 100 ватт-это можно сказать,что света нет ...
.. в домашних условиях выдержка без вспышки становимтся длинной..... короче,даже мега опытный фотограф не удержит фотик без движения долго.... ну и объекты съёмки должны быть статуями...
или.... или..... увеличивай внешнене освещение помещения..... 1 лампа в 100 ватт-это можно сказать,что света нет ...